|
以管窺天（追星族的星八課之一） ──認識望遠鏡
從古到今，夜空中的繁星點點，引發了人類無限的想像。滿天星斗的夜晚，對於住在郊區或鄉下的人來說，是司空見慣的事；但是，住在城市中的人卻很難想像星空之美，只有假日時到高山上，才能有這樣奢侈的享受。
有系統的觀測星星、記錄其資料，使人類對於這偌大的天空，從懵懂無知的害怕，到現在能理解的程度。而這一切天文知識的來源，就是從天文觀測開始的。從肉眼到望遠鏡、底片的輔助，人類終於漸漸看到這個宇宙較真實的一面。
望遠鏡的種類與優缺點
哪種望遠鏡比較好？這是很多人接觸天文之後第一個會問的問題。先了解望遠鏡的原理，再來做你的選擇。
將平行前進的光線聚焦在一個點上，是望遠鏡最主要的功用。在物理學上，要讓光線偏折，可以透過透鏡折射以及凹面鏡反射，所以，望遠鏡的主要折光原理，就有折射式與反射式兩種。
能夠讓所有進來的光線都聚焦在一個小點上的就是好的望遠鏡。但是，不同的折光方法就出現不同的小缺點，以至於進來的光線無法聚焦在同一點，這就是不同形式望遠鏡的主要缺點所在。
一、 天文望遠鏡的規格
提到望遠鏡，大家很直覺的都會問這是幾倍的？好像一支望遠鏡的倍率不高，就失去了它的power。其實，天文望遠鏡很少講倍率的，因為望遠鏡的倍率會隨著後方目鏡的焦距而改變，就像是在顯微鏡上方換不同的接目鏡，倍率就會更改一樣。天文望遠鏡的倍率計算公式為「倍率＝主鏡焦距/目鏡焦距」。
舉例來說，一支口徑100mm、焦距1000mm的望遠鏡，搭配一顆焦距25mm的目鏡，其倍率為1000÷25＝40倍。但是同一支望遠鏡如果搭配10mm的目鏡，倍率就變為1000÷10＝100倍。也因為如此，焦距短的目鏡被稱為高倍目鏡。
天文望遠鏡要看的是很暗的星體，所以望遠鏡看起來的亮度就比倍率更重要了，「焦比」就是用來描述一支望遠鏡亮度的名詞。因為望遠鏡看起來有多亮，和口徑、焦距有關。口徑愈大，看起來愈亮；焦距愈長，看起來愈暗，所以將焦比定義為「焦比＝焦距/口徑」，通常以F表示。口徑100mm的望遠鏡，焦距如果是1000mm，那麼焦比就是10；另一支口徑200mm的望遠鏡焦距如果也是1000mm，那麼焦比就是5。從我們舉的例子可以看出來，當焦距相同的時候，口徑愈大，進光量愈多，看起來會愈亮，此時焦比會較小。所以當你以後聽到「短焦比」的時候，就代表這一支望遠鏡看起來較亮，當然也就比較適合直接用來拍攝，但是因為短焦比望遠鏡的主鏡焦距較短，使用相同的目鏡，倍率較小，所以也就比較不適合做高倍率觀測。
現在試著算算看上圖中望遠鏡鏡筒的焦比是多少？（答案在本書附錄頁）
了解這些之後，到山上看到有天文攝影家搬出望遠鏡準備工作時，就不要再以外行人的口吻問：「這是幾倍的？」而要改以：「這是口徑多少、焦比多少的望遠鏡？」來問了。
二、 折射式望遠鏡
從天上的彩虹或是小學的三稜鏡實驗都可以看出，光其實是由許多不同顏色的色光所組成的。不同顏色的光有不同的波長，而不同波長的光線通過透鏡的時候，會出現折射角度不同的現象。也因此造成星光通過一般折射式望遠鏡之後，星點旁會出現一圈藍色或是紅色的現象，這種成像缺陷稱為「色差」，也就是不同顏色的光無法全部聚集在同一點上，透過這樣的望遠鏡看起來的影像當然就不清晰。
為了解決色差的問題，製造商利用不同形狀的鏡片組合、鏡片材質以及表層鍍膜等方法，將色差現象消除到最低，並且增加鏡片的透光率，最後根據透過鏡片成像後的品質，標示為ED、APO等不同等級。
但是因為每家製造商對於消除色差的標準不一，消費者不能單純用廠商標示的ED、APO等等級來選擇折射式望遠鏡，購買前還是親眼看過比較準。之後的文章內容中，會教你如何簡易的判斷一支望遠鏡的好壞。
三、 反射式望遠鏡
相較於折射式望遠鏡，光線並不會穿過反射式望遠鏡的主鏡，只會從表面反射，也就不會有色差的問題。
要將平行光線聚焦在焦點上，拋物面是最佳的選擇，這也是第一支反射式望遠鏡－「牛頓式（Newtonian）」望遠鏡的基本原理。
牛頓式望遠鏡的特色，就是觀測方向與鏡筒指向垂直，除了使用者不習慣之外，架設儀器之後的平衡也是一大問題。後來在主鏡鏡片上穿孔，讓光線可以利用前方次鏡的反射，穿到望遠鏡後方，這樣新的設計，除了使用上較為習慣之外，還可以使得同樣的鏡筒有更長的焦距，這種設計稱為「蓋賽格林式（Cassegrain）」望遠鏡。
精確拋物面鏡可以讓平行進來的星光聚集在一點，所以適合高倍率行星觀測的人使用。但是只要一偏離視野正中央，星點就不再呈現圓形，這樣的成像缺陷，稱為「像差」。
隨著攝影器材的平價化，望遠鏡除了要將光線聚焦在視野中央上的一點之外，也必須讓同一平面的星點精確成像，才能使得底片上的所有位置成像都是完美的點狀星星，拍出來的照片才會漂亮。這樣的設計稱為「像場平坦化」。
多次非球面鏡的設計（例如Ritchey-Chretien, RC式）是像場平坦化最好的選擇之一，成像效果之好，連鼎鼎有名的哈柏太空望遠鏡（Hubble Space Telescope, HST）也是使用同樣的設計！但是這種鏡片的研磨成本較高，售價當然也就跟著高囉！另外一種利用史密特修正鏡與球面鏡結合而合成的史密特．蓋賽格林式望遠鏡（Schmidt-Cassegrain Telescope, SCT）就是在口徑、成像品質與造價取得平衡的另一種產品。
望遠鏡的形式很多，名稱聽起來也很奇怪，甚至有一種望遠鏡稱為「史密特相機（Schmidt Camera）」，從名字就可以知道，這種望遠鏡專門設計用來拍照的，不能拿來觀看。在數位影像還沒有普及之前，許多精彩的天文照片，都是利用史密特相機拍攝的呢！
當你聽到很奇怪的望遠鏡名稱時，不要覺得它有多深奧，其實那就是這台望遠鏡利用到的各部分名稱組合起來的。例如；史密特．蓋賽格林式望遠鏡，就是結合了前方的「史密特」修正鏡，與後方的「蓋賽格林式」焦點的望遠鏡。另外還有像是馬克斯托夫．蓋賽格林式望遠鏡，就是結合了「馬克斯托夫」修正鏡與「蓋賽格林式」焦點的望遠鏡。
如果我們以相同口徑來比較，你會發現折射式望遠鏡的造價較昂貴，同樣的價錢通常可以買到較大的反射式望遠鏡，獲得較大的集光力與解析力，但是因為反射式望遠鏡的主鏡較大，搬運過程中容易因為些微碰撞，而使得應該在一直線上平行的主鏡與次鏡歪斜，這就叫做「光軸不正」，需要在觀測前做檢查與調整。
反觀折射式望遠鏡，因為鏡片小，不易歪斜，使用上較為方便，但是口徑較小，也造成了集光力、解析力等的限制。
對於想要添購望遠鏡的讀者，我們有幾點建議與提醒：
真的需要用到望遠鏡才去購買，因為愈新的產品品質愈佳。
購買望遠鏡前，先想清楚自己的主要用途：
(一)
喜歡直接以肉眼觀賞月亮、行星與星團、星雲而不拍攝者，可以考慮杜普森式（Dobsonian）望遠鏡。
(二)
喜歡拍攝漂亮的星團、星雲照片者，可以考慮短焦比的望遠鏡。
(三)
喜歡以高倍率觀測行星、月球、星雲、星團者，可以考慮口徑較大的反射式望遠鏡。
(四)
有觀測紫外線波段需求的人，要選擇光學系統中完全沒有玻璃的反射式望遠鏡。
選定幾款較為中意的望遠鏡之後，記得要求廠商在夜間與日間各讓你試看一次，比較不同光線強度之下的觀測差異，並檢視是否有色差、像差等成像缺陷。你可以在夜間將望遠鏡對向遙遠的白色路燈或是天上的月亮，看看邊緣是否會有紅色或藍色出現，如果有的話，就代表這支望遠鏡有嚴重的色差。另外看看影像是否都很清晰，如果視野邊緣模糊，就代表此望遠鏡有嚴重的像差。
不要只是一直強調望遠鏡能到多少倍，因為再高的倍率，看不清楚，也是沒用的。
四、 極限星等與集光力
天文望遠鏡的規格標示中，通常會出現「極限星等」這個名詞，這得要從星等開始講起。
天上的星星有亮有暗，看過的都知道。既然看起來亮度不同，人們就嘗試將這些星星的亮度作分級。天文學家將天上肉眼可見的星星依照看起來的亮度，從1到6，分為六個等級，而且以星等來作為等級單位，所以出現了1等星、3等星等名稱。就像是學生成績排名一樣，名次數字愈小的，代表分數愈高，星等數愈小的，代表亮度愈大。
直到近代利用光度計測量星星的亮度，才發現1等星比6等星亮100倍，而且每個星等之間的亮度相差2.512倍。所以，相差1個星等，亮度相差2.512倍；相差2個星等，亮度相差2.5122≒6.5倍；相差3個星等，亮度相差2.5123≒16倍；相差4個星等，亮度相差2.5124≒40倍；相差5個星等呢？亮度就相差2.5125＝100倍。
這樣的倍數差異，其實與人眼的設計有關。人眼感受光線時，是呈指數反應的。
如果我們前方有兩個燈泡，真正的光度相差100倍，而由肉眼看起來，我們只覺得兩個亮度相差6倍而已！反過來，如果環境暗了100倍，我們也只覺得暗了大約6倍而已。因為這樣的設計，我們才能適應亮暗差距極大的環境，在白天還睜得開眼睛，而在晚上還看得到東西。但是缺點就是肉眼對於光線的變化不這麼敏感。下次你看到某牌的燈泡號稱可增加100倍的亮度，換上之後，卻沒有預期的這麼亮，就知道為什麼了。
回到正題。望遠鏡標示的極限星等，你已經懂了「星等」兩個字，極限指的又是什麼呢？
如果是指拍攝的極限星等，就為因為曝光時間不同，而改變，所以這裡的極限星等所指的，是以肉眼在望遠鏡後方觀看的極限。人眼瞳孔最大可以放大到0.8公分，這種情況下可以看到6等星，透過更大的望遠鏡，當然可以看到更暗的星星囉！
望遠鏡鏡片愈大，能夠蒐集到的光線愈多。計算出集光面積相差幾倍，再配合星等的定義，加上肉眼可以看到的最暗星等，就可以換算出目視的極限星等。
以口徑16公分的望遠鏡為例，其口徑比瞳孔（0.8cm）大上20倍，所以集光面積大了（20）2＝400倍，換算成星等就大約是7.5個星等。也就是說，透過16公分的望遠鏡，我們可以看到比6等星暗7.5等的星星，目視極限星等就是13.5等了。
這是理想狀況之下的數值，真正觀星的時候，瞳孔不一定會放大到0.8公分，而鏡片也不會百分之百將光線聚集在一個點上。
五、 雙筒望遠鏡
喜愛戶外環境的人，多少都會添購一支雙筒望遠鏡，雖然不一定是天文專用的，但是只要經過小小的改善，也可以用在天文觀測上喔！因為再差的雙筒望遠鏡，口徑也比你的瞳孔大，絕對能幫你接收到更多的光線。
雙筒望遠鏡上都會標示出規格，例如：7×50，許多人都會將他唸成7乘50，如果真是如此，廠商乾脆直接寫上答案350不是比較快嗎？這樣的唸法，很難讓人了解這個標示的真正意義。
當雙筒望遠鏡標示為7X50時，其實真正的意思是：7倍與50mm。7倍就是這一支雙筒望遠鏡的放大倍率，而50mm就是前方鏡片的大小。所以，同樣都是7倍的望遠鏡，一支是7X50，另一支是7X75，很明顯的，透過7X75的雙筒望遠鏡看起來會比7X50的亮，這也是為什麼要將規格標示出來的原因。
另外，市面上還有許多標榜著可以「增加紅外線透光率，使得夜間看起來比較亮」的雙筒望遠鏡，大部分這些望遠鏡前方也都會有紅色的鍍膜，增加產品的說服力。但是，真正的紅外線是看不到的，即使增加紅外線的透光率，肉眼也不可能看到，最多只是會讓你感受到熱熱的，跟肉眼的夜視功能一點關係都沒有。數位攝影機之所以能夠有紅外線夜視功能，主要是因為攝影機感光用的CCD可以讓紅外線形成影像，與肉眼不同。
至於雙筒望遠鏡的選購要領也是跟天文望遠鏡一樣，找個夜間時間去挑選，看看哪一支成像品質較好、比較沒有色差、相同規格之下較為明亮等等，不要只是選擇名牌，才可以以較低的價格選到真正適合你用的雙筒望遠鏡。
把雙筒望遠鏡拿來看星星，最大的不便之處，就是尋找天上的星星在哪裡。難得找到想要看的星團、星雲了，手一放下來就無法與別人分享，另一個人得重新再找一次。其實，有些雙筒望遠鏡會在前方預留一個可以鎖上L型腳架固定板的位置，只要到望遠鏡專賣店買一個L型腳架固定板，就可以把雙筒望遠鏡固定在腳架上，尋找時較為方便，也容易與別人分享。
裝了L型腳架固定板後，你也可以把雙筒望遠鏡固定在赤道儀上，利用赤道儀的追蹤功能，讓你的雙筒望遠鏡追著星星跑，觀賞起來會更舒服喔！許多彗星的發現者，就是將大型雙筒望遠鏡架在赤道儀上，針對某些天區仔細的尋找。
因為大部分的星體都很暗，不易尋找，如果再加上焦距不正確，星星微弱的光線無法集中，就更無法透過望遠鏡看到星星了。建議你可以先從遠處地面的發光體開始，對焦後再尋找較大的天文目標，例如月亮、行星，對準目標後將焦距精確的調好，就可以將雙筒望遠鏡轉向更暗的星體，通常經過這樣的程序之後，就會從雙筒望遠鏡裡看到許多星星了！當然，也可以看到你想要看的天體。
你已經知道極限星等的意思，也知道如何判讀雙筒望遠鏡上的規格，就可以練習算一下自己的雙筒望遠鏡集光力是幾倍？可以看到多暗的星體？
六、 架設望遠鏡
不要急、事先計畫組裝的先後順序，是快速、安全架設望遠鏡的不二法門。
如果只想要趕快架設好儀器，有時反而適得其反，甚至還會造成儀器永久性的損傷。多花一點時間在前置工作上，架設完成之後便能順利地進行天文觀測或天文攝影，不需要在觀測過程中一再校正與調整，反而可以節省更多的時間。
架設望遠鏡的基本概念，就是確保架設過程中赤道儀不會承受極不平衡的力矩，並且能夠保持儀器在組裝過程中沒有掉落或摔落的危險，因此要切記，每個被鬆開的螺絲都要立刻鎖緊，每個被鬆開的鎖定螺絲都要在調整後立刻再鎖起來。
因為野外裝設望遠鏡的地方通常較為昏暗，所以要先養成幾個好習慣；
(一) 使用天文儀器時，任何拆卸下來的蓋子、螺絲及配件，都要放在三角盤或盒子中，並且隨時將蓋子蓋好，避免遺失以及溼氣影響儀器使用壽命。
(二)
望遠鏡無法輕易移動或轉動時，千萬不要以蠻力轉動，應該先確認鎖定螺絲是否已經鬆開。
(三)
練習裝卸的過程中不要讓東西掉落地面，以免到野外觀測時物品掉落在荒草石堆之中，找不回來。
接下來就以較常見的Vixen GP赤道儀與折射式望遠鏡為例，說明在台灣地區架設望遠鏡的基本順序。
(一) 確認擺放地點的北方方向以及北方仰角25°左右沒有地面物體擋住視線，方便校準極軸。
(二) 鬆開腳架螺絲，大約半圈即可。
(三) 將腳架完全張開，並將標示N的那一支腳盡可能對準北方。
(四) 鎖上三角盤，以固定腳架角度，還可以臨時放置目鏡及其他配件。
(五) 鎖緊腳架螺絲。
(六) 調整腳架長度。腳架高度愈矮，望遠鏡愈穩，但是為了避免筒身較長的折射式望遠鏡在觀測天頂附近天體時，鏡筒太靠近地面而不易觀測，一般會將腳架伸長至一半左右，增加腳架高度，同時有伸長與縮短的空間，調整儀器水平時也會比較方便。
(七) 裝上赤道儀本體。一隻手扶住赤道儀，另一隻手鎖上螺絲。
(八) 裝上重錘桿。
(九) 鬆開赤經軸螺絲，將赤道儀轉正，並調整赤道儀仰角。北極星仰角就是當地的緯度。
(十) 卸下重錘桿下方安全螺絲。
(十一) 鬆開重錘螺絲。重錘螺絲內有一根小鐵棒，鬆開重錘螺絲數圈後，須將重錘螺絲朝下並些微搖動，讓小鐵棒掉回螺絲孔中。
(十二)
視儀器重量，裝上足夠重量的重錘並鎖緊重錘螺絲。重錘尚未固定之前，應該以另一隻手扶住重錘，避免重錘掉落砸傷腳部以及儀器。裝上重錘後，先將重錘儘量固定在最下方，以提供最大的力矩。
(十三) 鎖回安全螺絲。安全螺絲比重錘桿大一些，可以讓重錘在沒有鎖緊而掉落時，仍固定在重錘桿下方，不會直接掉落地上。
(十四)
鬆開赤道儀上方螺絲。只需鬆開到內側不會突出螺絲即可。
(十五)
裝上望遠鏡筒並鎖緊螺絲。尚未鎖緊螺絲以前，應持續扶住鏡筒。鎖螺絲時，先將大顆螺絲鎖緊，再鎖緊小螺絲。真正能固定住鏡筒的是大螺絲，小螺絲只是讓大螺絲些微鬆脫時，望遠鏡不會直接滑落。
(十六) 裝上尋星鏡、目鏡等觀測要用到的配件。
(十七)
裝上赤緯軸微調桿（如果需要的話）。為了讓微調桿轉動時能帶動赤道儀，微調桿的接頭通常會呈現特殊形狀，裝的時候要先確定方向再裝上。
(十八)
裝上控制器並接上電源。連接馬達控制線時要注意接頭方向。接電源的時候請注意正負極。如果電源接頭是正負極分開為兩個鱷魚夾的，請先夾上負極，再夾正極。
(十九) 調整水平（如果整體儀器重量較重，可在步驟七之後接續調整水平的動作）。調整水平的小技巧，就是先調整其中一支腳的高低，讓水平儀氣泡的位置移至另一支腳的方向上，這樣只要再調整另一支腳就可以調到水平了。
調整腳架長度注意事項：調整時應以一隻手緊握上方，避免固定腳架長度的螺絲鬆開後，腳架忽然下降而夾傷手的傷害。
(二十)
調整赤經軸方向上的平衡。將鏡筒蓋等觀測時不需要的東西卸下，並裝上所有觀測所需的配件，例如：目鏡。一隻手扶住望遠鏡，另一手鬆開赤經軸螺絲，將望遠鏡放平，以一隻手上下移動重錘桿，感受重錘與望遠鏡兩端哪一端的力矩較大，鎖緊赤經軸螺絲後，調整重錘的位置，讓兩端的力矩趨近相等。準確平衡後的望遠鏡，應該可以在不鎖赤經軸螺絲的情形下，停留在任何一個位置。調整好之後要將赤經軸螺絲鎖緊。
(二十一)
調整赤緯軸方向上的平衡。將鏡筒放平，一手扶住望遠鏡，另一手鬆開赤緯螺絲，以一隻手上下移動望遠鏡後端，感受望遠鏡前後兩端的力矩是否不一樣。將望遠鏡放平之後，鎖緊赤緯軸螺絲，並鬆開鏡筒箍螺絲，調整鏡筒前後位置，使得兩端力矩趨進於相等。準確平衡後的望遠鏡應該可以在不鎖赤緯軸螺絲的情形下，自行停留在任何一個角度。調整好之後要將赤緯軸螺絲鎖緊，再次檢查赤經軸的平衡。如此反覆數次，直到兩軸都已經精確平衡。
(二十二)
打開極軸望遠鏡前方與後方蓋子，並鬆開赤緯軸螺絲轉動望遠鏡，使得極軸望遠鏡前方開口露出來。
(二十三)
裝上極軸照明器（如果有的話）並打開照明器電源。
(二十四)
校正觀測地點經度與標轉時間的經度差。旋轉極軸後方印有日期的圓盤，使得極軸望遠鏡上的白線對齊E 1的位置。
(二十五)
調整校正極軸的時間。此時不可直接旋轉印有日期的圓盤，這會讓上一個步驟的校正失去效果！要鬆開赤經軸螺絲轉動赤道儀，此時就會帶動印有日期的圓盤，即可將校正極軸的日期與時間對齊。圖中為1月1日晚上8點的調整情況。
(二十六) 校正極軸。調整極軸照明器的亮度，讓使用者可以透過極軸望遠鏡看到刻度，同時可以看到北極星。利用極軸的左右及上下微調，將北極星放至極軸望遠鏡視野中的小圈圈之中。極軸的左右微調是由兩顆對向的螺絲同向旋轉來調整，調整好之後記得要看著極軸望遠鏡，慢慢將兩顆螺絲反轉鎖緊，避免往後操作望遠鏡時改變了極軸的方位。
(二十七)
打開赤道儀馬達的電源，並鎖上離合器（如果有的話），讓赤道儀開始追蹤。
(二十八) 校正尋星鏡，讓尋星鏡與主鏡平行。
因為主鏡的視野較小，而尋星鏡的視野較大，所以應該先將主鏡對準目標，再將尋星鏡中央對準同一個物體。因為望遠鏡前後的螺絲都會與主鏡的光軸平行，所以可以先把主鏡上的一組螺絲當作瞄準器，就像是手槍的準星一樣，沿著前後兩顆螺絲的方向，將望遠鏡對準較明亮的天體，例如：行星、月亮，鎖緊鏡筒之後調整焦距，利用手動或電動微調，將目標移至主鏡的視野中央。再來就要先將尋星鏡螺絲上用來固定螺絲位置的小螺帽向上旋，分別旋轉三顆螺絲，讓螺絲上下移動，以調整尋星鏡的指向。
調整過程中，如果某個螺絲已經無法再向前旋轉，則要先將另外兩顆螺絲向上旋一些，再繼續調整的工作。當尋星鏡校正好了之後，要先將三顆螺絲一點一點的向內鎖緊，再將尋星鏡螺絲上的小螺帽向下旋，直到完全貼緊，這樣就可以避免搬運時移動了尋星鏡的指向，下一次使用時，尋星鏡也就不會偏離太遠，甚至不需要校正就可以直接使用。
(二十九)
打開控制器電源，開始追蹤。如果控制器有南北半球的切換開關，請先確定開關是切換在N的地方。
(三十)
鬆開赤經軸與赤緯軸，開始將望遠鏡指向要觀賞的天體。移動望遠鏡方向時，先大致指向天體的位置，透過尋星鏡將要觀賞的天體移到視野中央，鎖上赤經、赤緯軸之後，再利用控制器將天體移至主鏡視野中央，仔細的調整焦距，就可以開始欣賞美麗的天體了。
七、 為什麼我看不到像天文照片一樣美麗的星雲？
當你開始將望遠鏡指向天上的星雲時，第一個看到的景象，會讓你大失所望，因為你將不會看到像天文照片一樣色彩豐富的景象，而是一點點淡淡顏色的黑白星雲。
這不是望遠鏡爛，而是人眼的問題。
視網膜上的感光細胞分為錐狀細胞與桿狀細胞，錐狀細胞可以讓我們感覺到顏色，可是需要較強的光線才會有反應，而桿狀感光主要是感覺亮暗的變化，需要的光亮較少。
當我們看天上的星體時，因為看起來都很暗，無法使錐狀細胞正常運作，辨識出顏色，只有桿狀細胞還能正常工作，分辨出望遠鏡中的亮暗變化，所以星雲看起來會是非常接近黑白的。
每個人的眼睛多少都有些差異，有些人在昏暗的環境之下還能稍微辨識出顏色，有些人就不行了，所以如果有人看獵戶座鳥狀星雲時看得出顏色，而你不行的時候，不要抱怨父母親沒有把你的眼睛生好，有可能是別人看過鳥狀星雲的照片，所以腦中有些印象，自然將所看到的想成像照片一樣，當然也有可能他的眼睛真的比較能在暗的環境之下分辨顏色。
|
放入購物車
